Народный костюм Псковщины

Портрет женщины из Торопца

Костюм Псковской области относится к севернорусскому типу костюма, для которого характерно наличие сарафана, надеваемого женщинами поверх рубахи. Всего выделяются три комплекса женской народной одежды, связанные соответственно со Псковом, Великими Луками и Торопцем.

Особо стоит отметить костюмы Себежского и Невельского районов со смешанным русско-белорусским населением, ещё будучи уездами до 1924 года входивших в состав Витебской губернии. Несмотря на то, что из-за сильного белорусского влияния, традиционная одежда данных районов, по идее, должна была сильно отличаться от остальных, на самом деле отличия несущественные и немногочисленные.

Костюм сету, проживающих в Печорском районе Псковской области, а также приграничных с Россией землях в Эстонии, описан в статье «Эстонский народный костюм».

История изучения

Первая статья, содержащая сведения об одежде одного из уездов Псковской губернии, была опубликована в 1829 году, однако первые более-менее систематические описания костюма Псковской губернии были сделаны Русским географическим обществом в середине XIX века в качестве писем-ответов на анкету историка Николая Надеждина, разосланную по различным российским губерниям в 1848 году. Тем не менее, в середине XIX века описания псковского народного костюма, публикуемые в печати, довольно пространны. В конце 1870-х годов народным костюмом заинтересовались власти, в том числе ввиду разработки новой военной формы, приближенной к народной одежде. Для этого был составлен «Альбом костюмов России», где присутствуют сведения о мужской одежде различных губерний, собранные губернаторами по поручению свыше. Всего в альбоме насчитываются 532 фотографии костюма, три из которых сделаны в Псковской губернии местным фотографом И. Дмитриевым.

Важным этапом в накоплении этнографических знаний в России была деятельность Этнографического бюро князя Вячеслава Тенишева, основанного в 1895 г., и куда сведения о народном костюме посылались также в виде писем.

Так как Псковская губерния находилась достаточно близко к Петербургу, тогдашней столице, то городские веяния стали пробиваться в народный костюм довольно рано, и из-за этого этнографических данных касательно Псковской области гораздо меньше, чем в других областях России. Однако, например, торопчанки — жительницы Торопца, тщательно оберегали свой костюм, хотя к 1913 году, судя по свидетельству современников, он уже выходил из употреблени.

В конце XX века, судя по данным, собранным в ходе экспедиций и сборов музейных экспонатов в 1970-1990-х годах, в Псковской области, несмотря на то, что традиционная одежда вышла из употребления и стала забываться даже старшим поколением, всё ещё сохранялась память об особенностях костюма некоторых деревень, а местами народный костюм, как частично, так и полностью, надевался по праздникам. Вероятно, такое положение дел сохраняется и сегодня.

Тем не менее, до настоящего времени псковский костюм не был предметом специального изучения, и работ, посвящённых ему, очень мало.

Мужской костюм

Мужской костюм, как и везде в России, не имеет сильных региональных различий как и внутри Псковщины, так и в сравнении с другими регионами. Он состоит из рубахи-косоворотки, опоясывавшейся хлопчатобумажным поясом и штанов. Рубаху шили из домотканого холста, ситца или кумача. Ворот у рубахи был стоячий невысокий. Пояса, обладавшие на концах кисточками, плелись на вяльцах, вилочках или ткались на дощечках или станках. Наиболее распространённая ширина поясов — около 1,5-2 см. Будничные пояса были более узкие и изготовлялись как и полностью хлопчатобумажные, так и пополам с грубой шерстью. Праздничные же были более широкие, незамужние парни и молодые женатые мужчины носили пояса более ярких, чем у стариков, цветов.

Штаны, они же порты, делались на кушаке, застёгивавшимся на пуговицу. Штанины были неширокими. Для портов использовалась полосатая пестрядь или синяя выбойка.

Верхней одеждой служили армяк (иногда им называли халат) и кафтан. Их могли как и по отдельности, так и вместе. Армяк изготавливался из толстого сукна и доходил ниже колен, кафтан доходил выше колен и изготавливался из тонкого сукна. Полы кафтанов и армяков к низу расширялись. И для армяков, и для кафтанов использовалось некрашеное сукно серого цвета, но они обшивались каймой из чёрного плиса или кожи. Армяк и кафтан носились и летом, и зимой, причём зимой армяк надевали в дорогу поверх шубы или полушубка. Помимо них носили носовы и балахоны, а зимой — шубы и тулупы. Носовы и балахоны шились из белой или чёрной домотканины, служив летней одеждой. В Псковском и Невельском уездах балахоны и носовы были белые, в Себежском — коричневато-чёрные, а в окрестностях Острова и Опочки бытовали как и белые (распашные без застёжек), так и чёрные носовы (глухие, надевавшиеся через голову). В целом, верхняя мужская одежда также была достаточно однообразна, территориальные отличия незначительны. Поверх верхней одежды опоясывался широкий кушак.

Балахоны Псковского уезда надевались в рукава или внакидку, зимней одеждой служили кафтаны и овечьи тулупы. Чёрные носовы, бытовавшие в Островском и Опочецком также являлись частью мужской похоронной одежды, что свидетельствует о древности одежды данного типа. Зимней одеждой в данных уездах служили овчинные шубы прямого покроя, застёгивавшиеся на кожаные пуговицы с помощью ременных петель. Кафтаны Порховского уезда шились со сборами на спине и украшались чёрным флисом, и очень низко опоясывались красным кушаком. В Гдовском уезде (до 1943 года принадлежавшем сначала Санкт-Петербургской губернии, а затем — Ленинградской области) были распространены балахоны—«редни» из льняной холстины, тканной на двух-четырёх подножках, овчинные шубы были как и прямого покроя, так и с отрезной спинкой и сборами на талии. Балахоны Себежского уезда были прямого покроя, шубы были подобны островскиим и опочецким, но без застёжек. Старообрядцы носили балахоны ещё в начале XX века.

Головные уборы

На голове мужчины носили фуражки-картузы, летом — соломенные шляпы, по праздникам украшавшиеся венками из бумажных цветов, прикреплённых к тулье, а зимой — шерстяные шапки без козырька. Шапки изготовлялись на вате, для околыша использовалась мерлушка, а тулья была плисовой, чёрного цвета.

В Порховском уезде в начале XIX века носили чёрные шляпы с высокой и узкой верхушкой. В середине того же века шляпы стали низкими. Зимой порховичи носили шапки с четырёхугольным околышем и малахаи — шапки наподобие ушанок с меховыми «ушами».

Женский костюм

Крестянка из Великих Лук, картина С. Мошина, 1863 год

Как и в случае с любым народным костюмом, женский костюм Псковщины делился на праздничный, обыденный и рабочий, соответственно называвшийся «доброе», «поддоброе» и «третье». Впрочем, набор одежды для праздничного и повседневного костюма был один и тот же. Однако в зависимости от достатка носительницы существовали различия в богатстве декора и качестве используемых тканей.

Женские рубахи Псковского, Островского и Опочецкого уездов в середине XIX века были без поликов (вставок на плечах, обычных для большинства русских рубах), но с пришитыми прямо к горловине пышными рукавами. Они украшались вышивкой и вшивками. Также в этих уездах носили туникообразные рубахи-долгорукавки с дополнительным отверстием для кисти руки, в начале XX века иногда их носили в качестве свадебных. В Островском и Опочецком уездах также носили рубахи с прямыми поликами, обладавшими коленкоровым подплечьем и льняной или или холщовый стан, шившийся спереди из двух полотнищ, а сзади — из одного и нескольких клиньев. Верх рубахи часто был цветным или клетчатым, например из лилового ситца или красного кумача. Рубаха из окрестностей Пскова украшалась вышивкой по вороту и на плечах.

В окрестностях Великих Лук женские рубахи бытовали двух типов — с поликами и без них. Они шились из белого холста и вышивались, как правило крестом, по поликам, вороту и манжетам. В вышивке использовались красные и чёрные хлопчатобумажные нити. В вышивке использовались как и геометрический, так и растительный параметр. В Великих Луках широко была распространена вышивка тамбурным швом. На плечи рубах Колюбацкого (Кулебацкого) погоста Липецкой волости в Великолукском уезде нашивали яркие ленты.

Рукава торопецких рубах вышивались в тамбур, а манжеты украшались кружевом. Они, как и ворот, стягивались золотыми или жемчужными запялами, а также застёжками-запонами и широкими лентами.

В начале XX века на территории всей Псковской губернии получили распространение рубахи с кокетками.

В середине XIX века были распространены косоклинные глухие, реже распашные сарафаны, называвшиеся ферязями (также глухой косоклинный сарафан назывался шушун), и иногда имевшие ложные рукава, которые во время работы завязывались на спине. Будничные шились из синего домотканого холста, а праздничные — из набойки или ситца. В частности, косоклинные ферязи с ложными рукавами встречались в окрестностях Великих Лук. Передняя часть глухого косоклинного сарафана состоит из цельного неразрезанного полотна. К концу того же столетия такой сарафан был предметом гардероба лишь у старух и старообрядок. В начале XX века стали популярны прямые набойные сарафаны из 4-6 полотнищ. Полотнища спинки сосбаривались, лямки изготовлялись из ситца и сатина и были узкими. Спереди лямки были широко расставлены, а сзади соединялись вместе.

Невеста на свадьбе одаривала гостей поясами своего изготовления.

По праздникам поверх сарафана надевали шугай — короткая кофта на вате из набойки, ситца, саржи, парчи, штофа или шёлка с холстяной подкладкой (как и белой, так и крашеной), воротником и длинными узкими рукавами. По талии шугая пришивалась широкая полоса-«юбка» длиной около 20 см. Шугай застёгивался спереди на три крючка. Подол, борта и края шугая оторачивались парчовой тесьмой, позументом, и шёлковой лентой, у зажиточных они оторачивались беличьим мехом (в целом шугаи у богатых женщин и девушек шились из штофа на заячьем меху). Шугай носился круглогодично, в отличие от остальной женской верхней одежды, которая по покрою была идентична мужской.

Костюм торопчанок, особенно купчих и богатых мещанок, обильно украшался золотом и жемчугом, из-за чего поражал своей роскошью. Однако в таком виде его носили не только по праздникам, например, во время гуляний, но и в быту. Сарафаны, шились из парчи, атласа, штофа и шёлка. В ушах торопчанки носили жемчужные серьги четырёхугольной формы, а на плечах — жемчужные же бусы в несколько рядов.

Головные уборы

Основным женским головным убором был повойник — округлая или овальная тканая шапочка, собранная вокруг головы на шнурке. Поверх них надевали платки или косынки. В Псковском, Островском и Опочецком уездах повойники делали с овальным или круглым дном и околышем. Повседневные шили из холста и набойки, а праздничные — из яркого шёлка, парчи, бархата, ситца и кумача, они могли украшаться лентами и галунами. Девушки обычно ходили с непокрытой головой и заплетали волосы в косу, к концу которой множество ситцевых лоскутков. Поверх головы девушки повязывали мишурную или золочёную ленту, «обшитую кругом сборчисто розовой узкой ленточкой», к концам которой пришивали по одной кумачовой или ситцевой широкой ленте «с мишурными узенькими гасиками на концах».

В Порховском и Холмском уездах повойник был гладким, сверху он покрывался завязанным сзади платком, один конец которого был опущен назад, а другой — наперёд.

Кокошники в окрестности Великих Лук были цилиндрической формы, отдалённо напоминая «плоскодонную круглую шляпу» с крепившимися к ней поднизями из жемчуга, называвшимися «заборами» или «рясками». Под кокошником носили шёлковый платок, от которого до шеи спускался жемчужный подзатыльник. Что характерно, в Великих Луках слово «ряски» стало обозначать не только поднизи, но и весь кокошник в целом, в то время как на других территориях такого явления не наблюдалось.

Самым знаменитым женским головным убором Псковщины является кокошник-шишак треугольной формы, носившийся замужними торопчанками и жителями окрестных деревень. Как и остальной костюм, он изготавливался из дорогих материалов, и, например, в 1860-х годах, самые дорогие кокошники стоить от 2000 до 7000 царских рублей серебром, что по тем временам было даже дороже недвижимого имущества. А во время приёма торопецкого купечества Екатериной II, кокошник купчихи Поджаровой стоил 40000 рублей. Из-за своей дороговизны некоторые семьи во время финансовых трудностей сдавали свои кокошники в аренду, что могло приносить немалый доход. Название «шишак» было дано кокошнику из-за украшений-выступов в виде шишек, присутствовавших на специальной жёсткой накладке на лбу и отделывавшихся мелким жемчугом. Количество таких «шишек» зависело от достатка семьи, чем семья была обеспеченнее, тем, соответственно, шишек было больше, хотя от достатка зависело качество кокошника в целом. Кокошник-шишак впервые надевался на свадьбе: его на голову невесты, с пожеланиями счастья, здоровья и множестве детей (считалось, что сваха будто бы желала иметь столько детей, сколько и шишек на надеваемом кокошнике) надевала сваха. Поверх кокошника надевали плат-фату, завязывавшуюся под подбородком, обильно украшенную золотошвейными розанами. Угол фаты достигал поясницы, а в старину доходил до пят. Помимо состоятельности торопчан в целом, такой вид был обусловлен развитому до революции жемчужному промыслу в этих местах.

Обувь

Обувь носилась летом с белыми холщовыми онучами, а зимой — белыми шерстяными. У мужчин они обматывались поверх портов. Носки назывались «паголенки», они вязались из шерсти и носились поверх портянок с лаптями и поршнями. Паголенки достигали икр, и могли быть как и одноцветными, так и с узорами.

На ногах носили четыре вида обуви: лапти, поршни — башмаки, изготовлявшиеся из цельного куска кожи; плетёная обувь с высоким голенищем и кожаные сапоги чёрного цвета. Лапти, распространённые на территории Псковской области, бытовали трёх видов: «московские» из липового лыка, «белорусские» (аналогичные лаптям-коверзням, носившимся непосредственно на территории Беларуси) и «крутеньки» или «чуни» из пеньковых верёвок. «Белорусские» лапти-коверзни плелись из ракиты. Также в Псковской, как и в соседней Новгородской губернии, носили берестяные лапти косого плетения и с низкими бочками. Лапти-крутеньки обладали круглой или прямоугольной головкой прямого или бороздчатого плетения. Подошва плелась из более толстых верёвок. Помимо лаптей, плели обувь с высоким голенищем наподобие полуботинок или сапог, которую называли «ходоками», «ступнями», «берещниками» и «бахилами». Она, в отличие от лаптей, одевалась на босу ногу, и служила как и рабочей, так и домашней обувью. Эта обувь плелась из лыка и бересты. Носок поршней в начале XX века стали подбивать гвоздями. И лапти, и поршни, держались на онучах с помощью оборов, которые изготавливались из пеньки или кусков кожи. В Порховском уезде были кожаными, а в Холмском — и пеньковыми, и кожаными.

Сапоги были высокими, в них мужчины заправляли порты. Их приобретали у деревенских сапожников, изготовлявших товар на заказ, или в городе. Тем не менее, они не получили особого распространения, в отличие от лаптей (по свидетельству современников, в Псковском уезде сапоги носили очень редко). Зимой обувались в сапоги и валенки. Однако вторые были привозными с губерний к востоку от Псковской, и местные жители их не изготовляли.

Источники

• Одежда жителей Псковского края - fedoroff.net
• А. А. Лебедева. Северо-западные, западные и южные губернии центра (Псковская, Новгородская, Костромская, Калужская, Тульская и Рязанская) // Крестьянская одежда населения Европейской России (рус.) / Ответственный редактор А.М. Лебедева. — М.: «Советская Россия», 1971.