Французский народный костюм

Участники праздника фр. Fête des Rouaisouns в народных костюмах Нормандии, 2013 год

Французский народный костюм (фр. costume populaire française, costume folklorique française, французский национальный костюм (фр. costume traditionnel française)) является неотъемлемой частью культуры Франции. Как и во многих европейских странах, французский народный костюм сильно различается по региону. Стоит отметить, что несмотря на официальную политику Франции, провозглашающую всех её граждан французами, Франция является многонациональной страной: помимо собственно французов, в ней проживают другие романские народы: корсиканцы, каталонцы и окситанцы (близкородственны французов, также могут определяться в качестве этнической группы французского народа); эльзасские немцы, кельты-бретонцы, а также баски, чьё происхождение доподлинно неизвестно. В данной статье будут рассмотрены варианты народного костюма, бытовавшие среди именно французов, и, в крайнем случае, окситанцев.

В целом народный костюм оформился к XVII веку, и непременно существовал под влиянием городской моды, выйдя из употребления на протяжении конца XIX-середины XX века. Однако отдельные его элементы, вроде сабо, существуют до сих пор. В наше время народный костюм одевается по праздникам (особо ценится народный костюм у патриотов-регионалистов, популяризующих свои местные традиции, в частности, проводятся конкурсы народный костюм; особой пользуются праздники савойяров и провансальцев), а также является сценической одеждой ансамблями народной музыки.

Существовало три категории народной одежды: повседневная (она же рабочая), праздничная (надевавшаяся, например, на свадьбы, в ней же и хоронили) и воскресная. Праздничные костюмы, больше подвергавшиеся городскому влиянию, появились после Великой Французской революции 1789 года.

Ткани

В XVII-XVIII веках большая часть одежды на селе шилась из домотканины (шерстяных и льняных тканей). Для праздничной одежды и белья употреблялся тонкий холст, а для повседневной — грубый. Верхняя одежда шилась из сукна, в суконную ткань могли вплетаться домотканые холщовые или покупные хлопчатобумажные нити. После революции 1789 года ввиду повышения благосостояния крестьян и промышленной революции на селе распространились фабричные ткани, такие как сукно и шёлк. Одежда шилась сельскими портными за плату, кров и еду. Однако несмотря на влияние городской моды (сельские портные и швеи следовали за последними новинками моды) и распространение на селе более разнообразных материалов, собственно способы пошива одежды изменялись очень мало.

Наиболее распространёнными цветами в народном костюме до промышленной революции были белый, серый и коричневый. Более разнообразной по расцветке была женская одежда: так, корсажи были коричневыми, фиолетовыми, голубыми, красными и в полоску; юбки — белыми, серыми, красными, голубыми, и изредка чёрными; а передники — белыми, чёрными, серыми, красными и голубыми.

Мужская одежда

Основными компонентами мужской одежды были рубаха, штаны, жилет и куртка. Рубаха была короткой, обладала отложным воротником. Первоначально ворот и манжеты рукавов завязывались на тесёмки, затем они стали застёгиваться на пуговицы. Поверх рубахи надевался двубортный жилет, чаще всего светлых цветов и с металлическими пуговицами. На шею повязывался платок. С XVII-го по начало XIX-го века штаны были короткими, во многом повторяя фасоны сначала плундр, а затем кюлот/бриджей. Такие штаны носились с длинным чулками, подвязавшимися на колене красными или синими ленточками или гетрами, последние могли изготавливаться из того же материала, что и штаны. С 1830-х годов стали распространены длинные, до лодыжек, штаны. Однако гетры могли носиться и с ними. Штаны опоясывались широким кушаком, а впоследствии — ремнём или стали держаться подятжками.

Верхней одеждой служили куртки (их французское название — жакет (фр. jacquette) происходит от имени Жак — стереотипного простонародного, прежде всего крестьянского мужского имени, см. Жакерия), сюртуки и блузы-саро (фр. sarrau). Куртка могла быть как и короткой — чуть ниже пояса, так и длинной, с басками. Блуза появилась в конце XVIII века на севере Франции, распространившись затем по всей стране. Она имела очень простой, туникообразный покрой, подол доходил до середины бедра, рукава обладали прямыми поликами, на рукавах и у ворота она собиралась в сборки. Материалом для изготовления блуз служила холстина. Блузы носились поверх всей остальной одежды, первоначально она служила праздничной одеждой крестьян (в частности, их надевали во время праздников сельских братств), но впоследствии блузу стали носить и во время работ, поскольку она защищала одежду от пыли и грязи. В начале XIX века (в особенности после Июльской революции 1830-го года) блузу стали носить и городские рабочие и ремесленники. Также блузы носили и некоторые армейские подразделения XIX века: так, белёная льняная или хлопчатобумажная блуза носилась во время хозяйственных работ (как и в казарме, так и при походе) служившими в пеших егерских полках императорской Старой гвардии 1804-1815 годов; кроме того, она среди прочих элементов униформы входила в перечень носимых вещей, установленный регламентом 1812 года. Блузы вышли из употребления и на селе, и в городе (среди рабочих блузу заменил комбинезон и халат-спецовка), в начале XX века, дольше всего сохраняясь у пастухов в глубинке, но у художников блузы подобного покроя сохранились до сих пор. Аналогичные блузы также бытовал и в других странах Западной и Северной Европы.

Пастухи в качестве верхней одежды использовали плащи из грубой (например, козьей) шерсти.

Женская одежда

Севеннские крестьянки в народных костюмах, открытка начала XX века

Как и в случае с мужскими рубахами, женская была основным компонентом костюма. В отличие от мужской, женская рубаха была длинной: доходила до лодыжек или пола. Она служила нижним бельём, в ней же и спали (ночные рубашки, как и среди мужчин, так и женщин, окончательно и повсеместно (среди селян в том числе) закрепились лишь в 1870-1880-х годах; до этого они были частью гардероба лишь обеспеченных людей). В конце XIX века появляются женские рубахи с короткими рукавами, или вовсе без них. Тогда же в гардероб входит ночная фуфайка (фр. camisole) с длинными рукавами и длиной до талии, носившаяся в постель.

Поверх рубахи надевали широкую юбку (сборчатую или имевшую складку) и кофту, поверх которых повязывался передник, бывший короче юбки. На плечи накидывали шаль, завязывавшуюся на груди или закладывали под нагрудник передника. Корсаж служил непременным атрибутом праздничного костюма.

В XIX веке на женский костюм оказывает сильное влияние городская одежда. В частности, появляется женское нижнее бельё — панталоны.

Головные уборы

Мужскими головными уборами служили вязаные и тканые (например из хлопка) шапки-колпаки с помпоном на конце (фр. bonnets, bonnets a coton), широкополые соломенные и фетровые шляпы (в XVIII-м веке носили треуголку), по праздникам носили шляпы-цилиндры. Колпаки, позаимствованные из быта дворян и среднего класса (где были головным убором для домашней неформальной обстановки и сна) сначала ремесленниками и матросами, а затем крестьянами, особо ценились жителями побережий, в частности, Нормандии. Колпак имел прежде всего практическую функцию: он, будучи затянутым на уши, защищал голову от холода, ветра и непогоды. Как правило, колпаки были светлых цветов: например, голубые или белые. В XIX веке колпаки изготовлялись на круглоткацких станках. Поверх колпака могла надеваться шляпа, например, для защиты от дождя. С конца XIX-начала XX века непременным атрибутом французских рабочих и крестьян был берет. Также французские рабочие носили кепку.

Женщины носили разнообразные чепцы, имевшие множество форм и видов вышивки. В случае чего поверх чепцов могли надевать шляпу или повязывать косынку. Традиционные женские головные уборы сохранялись и в середине XX века в долинах Альп, в глухих районах Центрального массива и в Руссильоне.

Ложась спать, мужчины в гигиенических целях и для сохранения тепла надевали ночной колпак, похожий на дневной, но с большей длиной, женщины повязывали на голову плат или надевали чепец, завязывавшийся под подбородком и украшавшийся кружевом. Иногда, для удобства одевания и большей теплоизоляции внутреннюю сторону ночного колпака отворачивали наружу. Эта практика имела и другую цель: без отворота конец с помпоном/кистью мог мешаться под головой спящего или застревать под подушкой, тем самым мешая спать, в то время как отвороты фиксировали конец в более-менее одном положении, тем самым обеспечивая спокойный сон. Также в качестве ночного могли использовать и обычный, дневной колпак.

Обувь

Самым распространённым видом обуви были сабо — деревянные башмаки, выдолбленные из одного куска дерева. В XVII-XVIII веках сабо служили уличной и рабочей обувью, их надевали поверх кожаных башмаков. Однако впоследствии сабо распространились и как самостоятельная обувь (среди женщин, до этого во время работы носивших деревянные сандалии-патены или калоши с деревянной подошвой, сабо распространились в середине XVIII века, когда размеры крестьянских участков увеличились и жёны и дочери стали вынуждены работать поле вместе с мужьями и отцами соответственно). Сабо защищали ноги от грязи и влаги. Как рабочая обувь, деревянные сабо носились в некоторых деревнях и в 1960-е годы, сейчас производятся резиновые сабо, также использующиеся в качестве рабочей обуви. Также обувью служили кожаные туфли, башмаки и сапоги.

Региональные различия

Региональная дифференциация проявлялась во французском народном костюме ещё в XVIII веке (в отличие от прошлого столетия, когда по всей Франции народный костюм был практически одинаков), но наиболее заметной она стала в следующем, XIX-м столетии. Как правило, различия присутствовали в покрое и внешнем виде (например, цветовой гамме) определённых элементов костюма, в то время как основные были одинаковыми по всей Франции. В каждой исторической области было по несколько вариантов костюма.

Нормандия

В Нормандии блуза наиболее прочно вошла в быт, став полноценной частью этого регионального варианта французского народного костюма. Она была синего цвета и вышивалась белыми нитями по плечам, манжетам и вокруг выреза ворота. Помимо блузы, мужской костюм вполне типичен: рубаха, жилет, штаны с гульфиком-клапаном (фр. pantalon a pont), шейный платок (надевавшийся «на выход» и по праздникам), и кепка с колпаком в качестве головного убора. Популярным мужским аксессуаром был зонт.

Женский нормандский костюм также довольно типичен: он состоял из кофты, корсажа, юбки и передника или фартука, крепившимся булавками к корсажу, и вышивавшихся. Головным убором служил чепец-куафф (фр. coiffe), обладавший разнообразными формами. Обязательным элементом были ниспадающие с чепца воланы (фр. barbes), обрамлявшие лицо. В 1850-е годы большие куаффы вышли из употребления, и им на смену пришли более простые чепцы круглой формы (фр. pierrot). Уникальным предметом нормандской бижутерии является местное колье в виде овальных пластинок, соединённых цепочками, оно символизирует покорность женщины. Существует версия, что это колье будто бы своими корнями уходит во времена рабовладельческого строя, поскольку подобное колье якобы надевалось на шею рабам.

В народном костюме Нормандии колпаки появились в середине XVIII-го века. Во времена первой Империи (в правление Бонапарта) колпак был в таком фаворе, что из мужского гардероба его позаимствовали и женщины. Чепцы из женского гардероба не исчезли, однако колпаки были распространённым повседневным и рабочим головным убором среди женщин, и в какой-то момент мода на колпаки дошла до такой степени, что их носили даже в церкви. Духовенство протестовало против ношения колпаков женщинами и называло их «отвратительным головным убором» (фр. coiffure abominable). Нормандки, в отличие от мужчин, носили колпаки разными способами: закидывая конец с кистью/помпоном то влево, то вправо, то вперёд, то назад. Фредерик Галлерон (фр. Frédéric Galleron), посвятивший истории Фалеза свой труд «Falaise et son arrondissement» в нескольких томах, упоминает, что почти все жительницы Фалеза носили колпаки (даже коричневые и цвета экрю), некоторые из них поверх навдевали чепцы-куаффы с воланами. Галлерон считает, что ношение колпака женщинами некрасиво, оно «придаёт женскому лицу некую дерзость, невольно вызывает отвращение» (фр. cette coiffure donne d’ailleurs à un visage féminin quelque chose d’effronté, qui en dégoûte involontairement), и предполагает, что у жительниц Фалеза довольно мало чувства собственного достоинства, раз позволяют надевать колпаки. С другой же стороны, писательница Амели Боске (фр. Amélie Bosquet) восхищалась и умилялась женскими колпаками, она писала, что подобный головной убор весьма идёт женскому лицу. Также восхищался женскими колпаками и рисовальщик Луи-Мари Ланте (фр. Louis-Marie Lanté), известный в том числе и тем, что зарисовывал варианты народного костюма со всей Нормандии. Колпаки изготавливались на фабриках в Фалезе, где с давних времён существовал промысел изготовления шапок и колпаков. Но к началу XX века фабрик осталось очень мало, да и те стали переходить с колпаков на трикотажные тельняшки в тёмно-синюю полоску. К 1920-м годам женщины носили колпак только в некоторых нормандских бокажах.

Шилась одежда из местных льна и конопли.

Овернь

Женский костюм Бурбонне, старинная открытка

Примером овернского костюма можно назвать народный костюм области Бурбонне, расположенной в самом сердце Франции и входящей в состав Оверни. Ныне большая часть Бурбонне входит в состав департамента Алье. Женское нижнее бельё состояло из рубахи и полосатой нижней юбки, а впоследствии и панталон. Одевавшаяся поверх рубахи одежда отличалась в зависимости от места: так, на западе Бурбонне носили платье из сшитых вместе (хотя и разных цветов) корсажа и юбки, на гористом юго-востоке корсаж и юбка были отдельными. Рукава платья могли присбориваться. Из под верха корсажа/платья была видна верхняя часть рубахи с воротом, и в конце XIX века это была единственная видимая часть рубахи, в то время как в начале-середине XIX века также были видны и рукава рубахи. Юбка была широкая, плиссированная по бокам и плоска спереди и сзади. Подол юбки/платья был примерно на 20 см выше от кончиков сабо. Поверх юбки повязывался фартук, чей внешний вид различался: иногда у него есть карманы, иногда он свисает с талии, но довольно часто у фартука есть «грудка», прикалывавшаяся к корсажу. Носившаяся на плечах шаль-фишю концами затыкалась за грудку фартука. Повседневная шаль для тёплой погоды была из простого набивного хлопка, для прохладной — из шерсти, праздничные — возможно, из шёлка, а иногда из тонкого льна с белой вышивкой. Головным убором женщин был чепец, зад вышивался белым по белому, а края могли украшаться гофрированным кружевом. Существовали с чепцы и с длинными, до плеч, воланами. Одним из непременных аксессуаров был нательный крестик, часто на бархатной ленте. Верхней одеждой служил длинный плащ без капюшона, но который могли накидывать и на голову.

Мужской костюм Бурбонне типичен для Франции: рубаха, штаны, шейный платок, жилет, куртка, синяя блуза и широкополая шляпа (порой поля были такие широкие, что для того, чтобы их края не свисали, а были направлены верх, в них прикрепляли шнурки, отходившие от тульи). Иногда со штанами носили гетры.

Обувью и мужчин, и женщин, служили сабо, одевавшиеся на шерстяные чулки. Женские сабо могли краситься в чёрный цвет, а порой украшаться резьбой. Также у женских сабо мог быть кожаный ремешок.

Народный костюм Бурбонне сохранялся и в конце XIX-го века, так, художник Виктор Люэр (фр. Victor Lhuer), проживавший там в это время, запечатлел на своих рисунках в том числе и народный костюм, таким образом, создав бесценный источник информации о нём.

Характерным женским головным убором Оверни, распространённым от Мулена на севере до Варен-сюр-Алье на юге и от Луары на востоке до территории заповедника Форет-де-Тронсэ на западе, была носившаяся поверх чепца соломенная шляпка с полями, низко и плотно загнутыми по бокам, и высоко торчащими спереди и сзади (фр. chapeau à deux bonjours), украшавшимися по краям двумя бархатными полосами — чёрной и красной, на чёрной присутствовала тесьма из соломы, а вокруг тульи была повязана широкая чёрная лента. Наиболее известными являются экземпляры именно из Бурбонне. В частности, эмигрировавший во Францию после революции Михаил Прокудин-Горский в своей серии портретов этнографических типов французских женщин в народных костюмах 1930-х годов зафиксировал и народный костюм Бурбонне с той самой шляпой.

Шампань

Женский костюм Шампани, рисунок 1930 г.

Примером народного костюма Шампани можно назвать костюм из города Шалон-ан-Шампань и его окрестностей начала-середины XIX века (особенно во время Июльской монархии), именно к 1840-1850 годам разнообразие региональных вариантов достигает своего пика. В частности, одежду жителей этого города запечатлел художник и гравёр-литограф Луи Барба (фр. Louis Barbat), написавший проиллюстрировавший свой труд «История города Шалон-сюр-Марн и его памятников» (фр. Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses monuments), впервые изданный в 1855 году, а в 1865 году появилось второе издание. Эта книга является бесценным источником информации об одежде жителей Шалон-ан-Шампани на протяжении времени, не исключая и рассматриваемый в данном подразделе период.

Самым простым вариантом женского костюма была рубаха (как и по всей Шампани, изготовлявшаяся из конопли) с фартуком поверх неё, это был летняя рабочая одежда. Другим простым вариантом было ношение с рубахой одной нижней юбки. Стоит отметить, что в шалон-ан-шампанском женском костюме того периода существовало два варианта нижних юбок: один — из тонкого белого холста, иногда украшавшегося кружевом и тюлевым рюшем; второй (фр. cotillon) — из серого холста в красную/синюю/фиолетовую полоску. Нижние юбки первого варианта использовались в праздничных костюмах, а вторые, как уже было указано выше, носились, в том числе, и с одной рубахой. Поверх рубахи надевались как и платье с корсажем (фр. robe a corselet), так и корсаж и юбка по отдельности. Поверх платья/корсажа с юбкой уже надевалась кофта (фр. caracot, cochot), хотя одеваться могла и на рубаху. Кофту могли заправлять в юбку, так и носить поверх неё. Вполне возможно, что ансамбль из юбки и корсажа был повседневной одеждой, а платье с корсажем было праздничной. Также были распространены платья с приталенными рукавами, модными после революции 1789 года, и вновь вставшими модными около 1845 года; платья с широкими рукавами-буфами, модными в 1830-х и в начале 1840-х годов (ширина буфов получалась с помощью ластовиц между обычными швами и посередине начёса). Поверх юбки/платья повязывали фартук, носившийся и с праздничной одеждой. Изготавливались фартуки из грубой конопляной ткани англ. boura или белого тюля. Праздничные фартуки изготавливались из хлопка, были в клетку или чёрные. Фартуки могли затыкаться за пояс. На плечи набрасывали шерстяные или кашмировые шали белого, коричневого, синего и чёрного цветов. В Шалон-ан-Шампани и окрестностях шаль никак не закреплялась, однако в других местах Шампани концы шали затыкались за передник и фартук. Поверх всей одежды носили плащи с рукавами из шерстяной ткани коричневого или фиолетового цвета. На голове женщины носили разнообразные чепцы и широкополые соломенные шляпы.

Базовый комплект мужской одежды состоял из брюк и рубахи. Мужская рубаха, по покрою во многом бывшая схожей с женской, изготовлялась из конопляных тканей и имела разрез спереди. Ворот, изначально державшийся на завязках, ориентировочно с 1840 года застёгивается на пуговицы. Однако ни завязки, ни пуговицы не доходили по всему разрезу, из-за чего оставалась большая прореха, сквозь которую был видна грудь. Штаны изготавливались из тёмных тканей (например, чёрного или коричневого цветов), а также из серого твила, спереди присутствовал гульфик-клапан (он же лацбант), бывший по сути, единственным видом гульфика в те годы и сохранившийся на флоте до наших дней. Карманы боковые. Сзади, для регулировки ширины по талии была шнуровка. Кюлоты вышли из употребления в самом начале XIX века, к 1830-м годам штанины брюк были длинными. Поверх рубахи и штанов надевался жилет, сзади для фиксации по талии присутствовал ремешок. Ко времени царствования Луи-Филиппа на вырезе жилета появляются лацканы, до того момента отсутствующие. Повседневные жилеты шились из холста или белого пике, жилеты для выхода в свет шились из атласа, парчи, бархата и вышивались. Верхней одеждой служили блузы, куртки, как и короткие, так и удлинённые, с фалдами; и плащи из тёмной (коричневой или чёрной) шерстяной ткани, у многих был широкий ворот, у других — капюшон. Богачи, следовавшие городской моде, носили сюртуки-рединготы. Головными уборами служили чёрные фетровые шляпы с широкими полями (тулья могла быть как и плоской, так и полукруглой), картузы, хлопковые колпаки с кисточкой (носившиеся с концом с кисточкой, закинутым назад), а у зажиточных горожан и селян — цилиндры.

Одежда детей ничем не отличалась от одежды взрослых (хотя на некоторых иллюстрациях к вышеупомянутой книге можно увидеть детей с подпоясанными, как у косовороток, блузами).

Обувью служили сабо, кожаные туфли и башмаки.

Другим примером народного костюма Шампани можно назвать костюм департамента Верхняя Марна. Жители данного департамента исторически занимались лесообработкой и литейным производством, а до конца XIX века — и виноградарством. Таким образом, для верхнемарнского народного костюма характерны простота (не доходящая, впрочем, до видимой бедности) и вместе с этим функциональность.

Женская рубаха обладала прямым, без вытачек, кроем. Рукава довольно короткие, самые длинные доходили до локтя. Как и в Шалон-ан-Шампани, полосатые нижние юбки были повседневными, и во время работы могли носиться вместо верхних, а белые надевались по праздникам и воскресеньям. Чулки доходили до колена. В конце XIX века стали носить панталоны. Поверх этого базового комплекта, как и по всей Шампани, носили кофту и юбку. Кофта была распашной с рядом пуговиц по всей линии разреза. Желательной была однотонность этих элементов: если кофта была в клетку или однотонной, то такой же должна была быть и юбка. Зимние кофты и юбки изготовлялись из плотной шерсти, а летние из хлопкового пике. С.

Чепцы, ввиду упоминавшейся выше общей простоты и удобства носки костюма, не были вычурными, они закрывали голову и защищали её от веток деревьев. В солнечную погоду поверх чепца или прямо на волосы надевали ещё один, в виде капора (фр. béguinette, bagnolet, местное название — фр. halette), изготовлявшийся из холста или кретона на каркасе из тонкой лозы (в некоторых поселениях каркас был из картона, что придавало готовому изделию жёсткость). Такие чепцы довольно типичны в винодельческих регионах вроде той же Шампани, например, их носили и в Шалон-ан-Шампани.

Мужской костюм был ещё более сдержан, чем женский. Мужские рубахи были свободные, праздничные были льняными, а рабочие — конопляными, хотя во втором случае воротник и манжеты всё равно изготовлялись из льна или тонкого хлопка. Поверх рубахи носили жилеты, в том числе и с рукавами. Известны были и блузы, из синего холста, нарядные блузы украшались по вороту, манжетам, плечам и прорезям карманов тамбурной вышивкой белыми нитями. Штаны (как и кюлоты, так и длинные) были вельветовыми, праздничные штаны были тканевыми. Головными уборами служили колпаки (известен вязанный из хлопкового джерси экземпляр колпака из Верхней Марны, являющийся двусторонним, если один конец был грязной, то её переворачивали и носили чистой стороной) и шляпы.

Народный костюм в Шампани вышел из употребления в конце XIX-го, а кое-где — в начале XX века.

Турен

К 1850-му году мужчины носили рубаху, штаны, клетчатый шейный плат, жилет, крутку и блузу поверх них; женщины носили корсаж и платье поверх рубахи, на плечах — чёрную шаль. Мясники и пастухи носили чёрные блузы, а крестьяне — синие.

Народный костюм вышел из употребления в начале XX века: в частности, перестали носиться хлопковый жилет, ночной колпак, фланелевый кушак, а подтяжки у молодёжи были заменены ремнями. Женщины в начале XX века всё ещё сохраняли длинные юбки и тёмную гамму своей одежды, но чепцы надевали реже. Деревянные сабо также были заменены резиновой и кожаной обувью.

Бургундия

Брессанцы в праздничных костюмах во время крещения, открытка начала XX века. Обратите внимание на характерные шляпы с вуалями

Костюм области Бресс, входящей в состав Бургундии во многом является типичным среди других областей центральной Франции. Так, костюм, практически идентичный бресскому, носили и в области Маконнэ, граничащей с Брессом с запада.

Базовыми элементами женского костюма служили рубаха, одна или несколько нижних юбок, шерстяные или хлопчатобумажные чулки, а позднее — панталоны. Рубаха на вырезе горловины украшалась вышивкой, рукава могли быть как и короткими, так и длинными, собранными в манжеты. Поверх рубахи и нижних юбок надевалось суконное или шёлковое платье с корсажем, они могли быть разных цветов. Зимние платья шились из шерсти, а летние — из шёлка. Длина рукавов также варьировалась — до запястий и до локтя. У платья могли быть как и узкие, так и расширяющиеся к концу рукава, в последнем случае были видны рукава рубахи. Поверх платья носился фартук с «грудкой», закрывавший перед и бока платья, и подол которого был короче платье. Верх «грудки» мог быть изогнутым и V-образной формы, он мог закалываться булавками или маленькими брошками и отделываться, в том числе шитьём металлическими нитями, к нему могли прикрепляться золотые цепочки (одним концом они прикреплялись к фартуку, другими — к плечам). Цвет фартука должен был быть контрастным с цветом платья. На плечах носились шаль, которая также варьировалась в своей цветовой гамме, но, как и с фартуком, главным условием была контрастность с цветом, как и платья, так и фартука. Один из концов шали свисал до талии, а два других конца затыкались за «грудку» фартука. Бижутерия типична для Франции: нательные крестики, броши, серьги, бусы, мониста, колья с медальонами. Бресс славится на всю страну своим эмалевым промыслом. По праздникам женщины кружевные митенки.

Головным убором женщин служили чепцы, состоявшие из куска белой полупрозрачной ткани (сзади украшавшегося вышивкой белым по белому, в которой преобладающими были растительные мотивы), такой как тюль, лён или тонкий хлопок; и из белых же лент, которые завязывались под подбородком. По краям чепец (как и головная часть, так и ленты) украшался маленькими оборочками из кружева, от одного до пяти рядов. Чепец был обязательным женским головным убором при выходе на улицу. Рабочие и траурные чепцы вышивкой не украшались (хотя некоторые девушки просто заменяли ленты на чёрные) и изготовлялись из простого белого муслина. Чепцы для очень важных событий могли вышиваться золотом и серебром.

Самым знаменитым элементом костюма была широкополая чёрная шляпа с высокой тульей (фр. brelot). Это праздничный головной убор, завязывавшийся под подбородком чёрными лентами, состоявший из дискообразных войлочных полей и полой тульи на латунной основе; он убирался рядом кружев, в том числе свисавших в виде короткой вуали спереди и в виде длинной фаты сзади. Верх тульи мог украшаться небольшим пучком кружева или искусственными цветами, шляпа же в целом могла украшаться и золотыми цепочками. Изредка эту шляпу вместе с народным костюмом носят по праздникам и в наши дни.

Обувью служили сабо, калоши, мягкие фетровые туфли и кожаные башмаки.

Арденны

Джованни Ойюа (фр. Giovanni Hoyois) в своём труде, посвящённом Арденнам, пишет, что в начале XIX века сабо были распространены там повсеместно, за исключением горных областей.

В культуре

Крестьяне (и соответственно, народный костюм) встречаются во французской живописи начиная с XVII-го века, первопроходцами являются братья Ленен (в частности, Ленен фиксируют на крестьянах чулки, закрывавшие ступню и голень, но оставлявшие пальцы открытыми), в отличие от голландских художников того же времени, изображавшие крестьян с уважением к их труду и образу жизни. В XIX веке среди художников, пишущих быт крестьян, запечатлевая народный костюм, самыми известными являются Гюстав Курбе (уроженец провинциального города Орнана в департаменте Юра региона Франш-Конте (историческая область Бургундия) на востоке Франции) и основатель барбизонской школы Жан-Франсуа Милле (крестьянский сын родом из Нормандии). Курбе также фиксирует на своих полотнах и быт провинциальных буржуа, в том числе и костюм: так, на картине «Похороны в Орнане» 1839 года на переднем плане среди прочих персонажей присутствует два старика в старомодных костюмах (ветеран революции 1793 года Жан-Батист и винодел Франсуа Пийо-Секретан, также участвовавший в революционных событиях): на них, в частности, одеты короткие кюлоты вместо брюк до лодыжек, а на голове они носят двууголки.

См. также

• Бретонский народный костюм
• Баскский народный костюм
• Каталонский народный костюм

Литература

• Народы зарубежной Европы. Этнографические очерки. В 2-х т. — М.: Наука, 1965. — Т. 2. — С. 378-381. — 999 с. — (Народы мира. Этнографические очерки).
• Филимонова Т. Д., Руденский Н. Е., Токарев С. А., Шервуд Е. А., Красновская Н. А., Кожановский А. Н., Серов С. Я., Иванова Ю. В., Покровская Л. В., Решина М. И. Брак у народов Западной и Южной Европы (рус.). — М.: Наука, 1989. — С. 177-210. — 248 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-02-009898-1.

Ссылки

• E. Lepage-Medvey; Andre Varagnac (предисловие). French costumes (англ.) / Mary Chamot (пер. с фр. яз.). — London, Paris, New York: The Hyperion press, 1939.
• Коллекция старинных и французских народных костюмов