西裝
西裝（又稱洋裝、西服、洋服等），泛指西式的正式套裝，現代多指男性西裝。西裝雖然源自歐洲，但現已成為國際通行的正式服裝，是表示禮貌、尊重場合的一種方式。
男性西服最為規範化。長袖外套、相配的長褲、長袖襯衫、領帶，是男性套裝的基本服飾。外套配長褲稱為兩件式西裝；加上西服背心則稱為三件式，但現在比較少見。女性西服則比較多樣化，不過基本可歸納為外套、相配的裙子或褲子、女裝襯衫。
舊式西裝甚至有相搭配的帽子，男性可戴fedora軟呢帽或圓頂硬禮帽，女性戴藥丸盒帽。不過時至今日，藥丸盒帽多數只作為護士或商店服務員制服的一部分，男性也少戴帽子。
歷史
不論男性女性，歷代西裝款式發展趨向簡便，穿着套裝的場合也越來越少。現時一般只有在正式或商務場合的時候才會穿套裝，西裝不再是日常服飾。1990年代起，北美洲不少商業機構都開始接受便服上班。開始只有星期五才允許穿便服上班，但現在也有不少公司允許員工整個工作週都可以不穿整套西裝。這有時反而引起了混亂，因為員工不知道什麼才算適當上班服。
在亞洲等熱帶地區，甚至有像日本的COOL BIZ政策，讓上班族穿短袖襯衫、男性不打領帶。這樣，室內場所便無需為遷就穿西裝的人過分調低空調溫度，從而減少環境破壞。
男性西裝
現代西裝出現之前，近代西方男性出席商務場合穿的套裝，有一件又長又厚的黑色外套，稱為frock coat。直至19世紀末，美國人開始改穿比較輕便、只長及腰間的外套，稱作sack suit。這成為了非正式、非勞動場合的日間標準裝束，即使是最樸實的男性也會有一套這樣的西裝，讓星期日上教堂時穿着。第二次世界大戰之前，這種簡便套裝會連同背心穿着。
另一方面，晚間套裝也發展出一種非正式裝束。原本的燕尾服演變出小晚禮服。時至今日，小晚禮服甚至取代燕尾服，成為出席晚間場合的標準裝束，而歷史較長的燕尾服只留給最莊重的場合穿着，如宴會、音樂演奏會、受勳儀式等。日間的正式裝束則是早禮服。雖說現代場合一般已經不太拘泥於繁文縟節，但視乎出席場合所要求的禮節，請柬上應該會註明穿衣要求。
女性西裝
女性穿的現代西服套裝多數限於商務場合。女性出席宴會等正式場合多會穿正式禮服，如宴會禮服等。
20世紀初，由外套和裙子組成的套裝成為西方女性日間的一般服飾，適合上班和日常穿着[1]。女性套裝比男性套裝物質更輕柔，裁剪也較貼身，以突顯女性身型通常充滿曲線感的姿態。1960年代開始出現配褲子的女性套裝，但被接受為上班服飾的過程較慢。隨着時代發展、社會開放，套裝的裙子也有向短發展的趨勢。1990年代，迷你裙再度成為流行服飾，西裝短裙的長度也因而受到影響，因應當地習俗及情況而異。
穿着禮儀
外套扣鈕
雙排扣的外套應該一直扣好鈕扣。單排扣的外套則只需站着時才扣鈕，坐着時則不扣，以避免外套變形。
有三對紐釦的外套，可以自由選擇扣幾對，但應該從最上方扣起。兩對鈕扣的外套則只應該扣最上的一對。
單排兩顆釦的西裝，僅扣上第一釦，最下面的那個釦子是永遠都不扣上的。
單排三顆釦的西裝，可只扣上第二釦，也可扣上第一第二釦，最下面的那個釦子是永遠都不扣上的。
配有马甲的三件套西装，马甲纽扣应该全部扣好，但外套的纽扣则永远不能扣上。
西裝顏色
一般西裝顏色為海藍、淺灰色、黑色、深灰色（炭色），通常無圖案或細條紋。黑色本只為小晚禮服的顏色，但現在已屬普及。會計師的指定西裝顏色是深藍色。
領帶
領帶一般是個人品味問題，但保守一點的話可以概括出幾項要點。領帶應該比下面的襯衫深色，也絕對不應該同色。領帶最好可以襯托襯衫或套裝的色彩。總的來說，出席保守場合不應該打顏色鮮豔或圖案誇張的領帶，不過何謂鮮豔、誇張則見仁見智。
領帶打好應該剛剛長及或蓋着皮帶扣。打好的領帶後面幼的一端，不應該比前面寬的一端長。
传统认为单件西装可以不打领带，成套西装一般应该打领带，而穿着双排纽扣及三件套（有马甲）的西装更必须打领带。
襯衫
男裝一般穿長袖布質縫製襯衫，所有鈕扣從領子至襯衫下端全部扣好。襯衫熨燙整齊，束進褲子裏。一般傳統襯衫為淺藍或白色，當中以白色最為保守。配有法式袖口的襯衫最為正式，這種襯衫的袖口會另外使用釦子或絲帶扣繫好，而不是一般附有紐扣的襯衫。
穿着連同外套的全套西裝，絕對不應該配以短袖襯衫、網球衣、T恤。
女裝襯衫與男裝襯衫不同，長度較短，無需也不能束進褲子裏，也無需扣上領子上的鈕釦。現代女性有時會以高質純白色T恤代替襯衫。
襪子
襪子應該和長褲的顏色一樣，這樣會讓腿部顯得更修長，也讓不夠長的褲管沒那麼明顯。一般顏色為黑色、灰色、海軍藍。如果沒有相同顏色的襪子，襪子應該比褲子的更深色，以達類似效果。穿有圖案的襪子，底色應該和套裝顏色相配。如果不能和褲子顏色相配，可以考慮和鞋子顏色相配。
其他配飾
是否繫皮帶屬個人選擇，但應該和鞋子相配，一般為黑色、棕色等。淺棕色的皮帶較適合非正式商務服裝。皮帶扣應該為金色或銀色。套裝其他金屬配飾，如袖釦、領帶夾、手錶等，應該和皮帶扣相襯。鞋子不應該以橡膠底，以皮鞋為佳，優質皮鞋可能會用木材製作鞋底。
一般來說，金屬手錶越薄越顯正式，指針式較電子式手錶正式。最莊重的場合不應該戴手錶，而應該帶懷錶，但今日並不常見。
胸袋放置手帕已經不是今日常見的裝束。如有則應該配襯襯衫顏色，並以絲質為佳，以顯示穿衣者的階級，但一般棉質或麻質手帕亦可。摺放方式則由穿衣者隨意決定。
文化含意
負面意涵
19世紀以來，歐洲及美國的政治和社會地位在世界各地都屬強勢，因此西裝成為了通行世界各國的商務和正式服裝，亦可視為認同西方文化的價值體系。所以拒絕穿西裝便可能成為反對歐美或西方文化的象徵。
一些非洲或中東等地伊斯蘭國家領導人會穿着自國的民族服裝或傳統服裝代替西裝，而伊朗总统內賈德虽然穿西装，但衬衫敞口不打领带，也是由于同类原因，并非粗心大意。
印度許多政治人物亦習慣穿著傳統服飾，包括甘地、尼赫魯等人皆是。而像古巴總統卡斯特羅有時會穿軍裝來代替西裝。
正面意涵
日本明治維新後，政府大力推動現代化明定西裝為正式服裝，當時的天皇、首相、閣員、一般民眾均穿著西裝，且視為進步的象徵，而女性則會穿著和服。臺灣在1895年進入日本統治時代，亦開始以穿著西裝，並配上帽子視為進步的象徵，正式場合、結婚、上街或外出多以西服為主。
中国第一套西装诞生于1903，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。不過一直到20世紀後期西裝在中國才趨於普遍。西裝的傳入，初時多由出國商人或出國留學生穿着。上海的中式裁縫也開始學習製作西裝。1920年代的新文化運動中，西裝衝擊了傳統的長袍馬褂，此後西裝廣泛流傳，中國的西裝業也蓬勃發展[2]。
民國時代，國民政府明定長袍馬褂為國民禮服，當時的領導人包括蔣介石、林森等人也多穿著長袍馬褂或中山裝，而解放後，毛澤東與鄧小平等均穿著毛裝，直到改革開放之後，中國政治人物才普遍穿著西裝。
香港基於承傳自前宗主國英國的議會議事規則，香港立法會《議事規則》第42條訂明：「議員進出立法會會場，在衣飾及舉止上須保持莊重」，因此，大多數議員會穿着西裝或套裝裙出席會議。前任議員曾健成本來亦聲稱不會穿着西裝出席議會，但在時任港督的彭定康勸說和利誘下，亦屈服於所谓的議事規則。梁國雄在2004年成為第三屆立法會議員後，堅持繼續穿平時的圓領圖案T恤，被主席范徐麗泰認為違反上述議事規則[3]。最後，議事規則委員會認為無需就「衣着莊重」下定義，即同意穿圓領T恤不算不莊重[4]。梁國雄至今仍然沒有穿着全套西裝出席會議，只會個別時候在T恤上穿西裝外套。
資料來源
- POST, Emily（1922年），The Clothes of a Gentleman，載《Etiquette》第XXXIV章。
- 《GQ雜誌》：Style Guy: Suits and Blazers，提供男性西裝外套品味資訊
